O que são Camafeus? Veja a história a seguir:

Um camafeu (do francês antigo, camaheu) é uma pedra fina cinzelada de modo a formar uma figura em relevo (em oposição a entalhe) e que ou não camadas superpostas de cores diferentes.

História

Camafeu de Ptolomeu II Filadelfo.

O camafeu surgiu por volta do ano 300 a.C., em Alexandria, sendo utilizado em jóias e adornos para roupas. Os camafeus, produzidos a partir da ágata, do ônix, da sardônica, etc, continham imagens de deuses, deusas, cenas mitológicas e figuras femininas. As jovens mulheres do período Helenístico usavam camafeus com a figura do deus Eros como um convite sedutor ao amor.

O Papa Paulo II era um ávido colecionador de camafeus, e sua morte teria ocorrido por causa do número excessivo de jóias em camafeus que portava nos dedos, que lhe teriam causado uma pneumonia devido à sua temperatura baixa.

Camafeus em vaso.

Até o século XIX, os camafeus eram também utilizados por homens, elmos, capacetes, peitorais dearmaduras e punhos de espada, bem como broches e anéis.

Napoleão Bonaparte foi outra figura histórica apaixonada pelos camafeus, tendo fundado em Paris uma escola para ensinar a arte da produção de camafeus a jovens aprendizes.

Ao longo dos tempos, camafeus decoravam não somente jóias, como também vasos, baixelas, taças ecopos. Eram bastante apreciados por nobres e pessoas ricas, entre os séculos XV e XIX. A Rainha Vitória, tendo mostrado predileção pelos camafeus, ditou moda entre as mulheres da época, que começaram a usá-los nas blusas, nos vestidos ou numa fita em volta do pescoço.

Centros de produção

Um camafeu em concha.

A pequena cidade italiana Torre del Greco, localizada na Baía de Nápoles, continua sendo até hoje referência mundial na arte da produção de camafeus. Essa cidade utiliza diferentes tipos de conchas do mar e corais para a produção. Os mestres gravadores trabalham manualmente com ferramentas de aço e selecionam as conchas, calculando o número de camafeus a serem obtidos a partir delas.

"L'Amore immortale"Cammeo inciso su conchiglia sardonica nei laboratori Ascione, 1925, Napoli, Museo del Corallo

Outro grande centro de produção de camafeus é Idar-Oberstein, na Alemanha. Nessa cidade, os camafeus são produzidos a partir da ágata branca, largamente encontrada na região, da cornalina e do ônix. Aqui, as gemas são primeiramente coloridas em cores previamente determinadas, para serem depois gravadas ou esculpidas com a ajuda de computadores (devido à sua dureza), que usam como padrão uma peça original feita manualmente. A cor é posteriormente retirada da superfície da gema com produtos químicos, ficando em sua cor branca original.

Existem também doces com este nome, sua cobertura é feita de marzipã, doce de origem árabe, preparado a partir de uma pasta feita de amêndoas moídas, açúcar e claras de ovos.

 Inicialmente, a ágata foi a gema mais utilizada. Bem mais tarde, já a partir do século XV, passou-se a utilizar também a concha. 

Na confecção dos camafeus, as gemas podem ser gravadas como uma imagem negativa (intaglio ou entalhe) ou trabalhadas em relevo.

Os primeiros camafeus surgiram por volta do ano 300 a.C., em Alexandria, Egito e eram muito utilizados em jóias e adornos para vestimentas. Também os antigos gregos e romanos apreciavam intensamente o camafeu e imagens de deuses e deusas, cenas mitológicas ou figuras femininas eram as preferidas. No período Helenístico jovem mulheres usavam camafeus com a figura do deus Eros como um sedutor convite ao amor. 

Não somente jóias, mas também vasos, baixelas, taças e copos foram, ao longo dos séculos, decorados com camafeus e grandemente apreciados por nobres e pessoas abastadas, entre os séculos XV e XIX. Neste último século, com a predileção demonstrada pela rainha inglesa Vitória pelos camafeus, estes se tornaram moda entre as mulheres.

Os camafeus feitos a partir de conchas foram os responsáveis pela popularização desta arte da gravação em gemas, e a cidade italiana de Torre Del Greco, situada na Baía de Nápoles, aos pés do monte Vesúvio, tornou-se referência mundial na arte da produção de camafeus, posição que mantém até os dias de hoje. Mais de duas dezenas de diferentes tipos de conchas-do-mar são utilizadas nesta pequena cidade italiana na produção de camafeus, e também corais.

Ao longo da história, as pessoas da realeza dão o tom para a moda joias. Diz-se que a rainha Elizabeth gostava de usar camafeus e nota-se que Catarina, a Grande tinha uma coleção muito impressionante deles. E, o camafeu sobrevivido aos caprichos da moda mudando durante o século XIX na Inglaterra. Desde a Era Rainha Victoria, o camafeu foi bastante popular durante e desde o seu reinado. Eles eram populares como pinos e pingentes geralmente usado em uma fita de veludo preto ou fitas de cetim.

Durante a Era Vitoriana, (1837-1901) a cada década teve suas tendências de joias, mas o camafeu permaneceu um favorito. E, curiosamente, a talhe-doce, que foi esculpida uma peça abaixo da superfície, veio antes do camafeu. Nos tempos antigos, o intaglio foi usada para selar papéis ou para marcar propriedade. Mais tarde, tornou-se uma joia usada pelas mulheres. O camafeu é o oposto do intaglio. É um retrato ou uma cena esculpida em relevo com um fundo contrastante colorido. No século XIX, artesãos qualificados utilizadas pedras preciosas, pedras, conchas, lava, coral e materiais sintéticos para a produção de camafeus.

Os Fabricantes de Camafeu

Escultores italianos começaram a usar o escudo para as suas criações em torno de 1805. Na Era Vitoriana, shell tinha se tornado apreciado como um meio que foi facilmente esculpido e barato. Ao contrário de joias esculpidas, o shell camafeu foi menos formal e foi usado durante o dia. Camafeus de pedra veio de ágata, ônix ou sardônica. Embora eles preferirem pedra, nem sempre foi abundante, e estes artesãos procuram outros meios para seus projetos.

Motivos populares para Camafeus

Descobertas de sítios arqueológicos na Itália e Egito renovado interesse nos clássicos que influenciaram camafeus da Era Vitoriana. Motivos incluídos deuses e deusas da mitologia e outros assuntos com eles relacionados, tais como donzelas Bacchante adornados com folhas de uva em seus cabelos, as Três Graças, que eram filhas de Zeus e Leda, uma mulher de Zeus mostrado alimentação e muito mais. Cenas apresentou o talento de artesãos camafeus e eram populares entre os entusiastas. Outros, tais como Zeus no seu carro e Rebecca, os elementos bem acrescentado, tais como casas, árvores e pontes. A qualidade da escultura também variou de sonho para realista. Mas o naturalismo apelou para os vitorianos. Seu amor de jardinagem traduzido em camafeus que também retratado flores. E, o motivo floral continua a ser popular como um assunto para camafeus modernos.

O Retrato da mulher ideal

Uma lembrança apreciada para uma vitoriana era um camafeu de acordo com a sua semelhança. 

Enquanto retratos encomendados estavam em voga, outro tipo de retrato apareceu com a mulher anônima. Escultores puseram em moda tais imagens em shell ou lava rápido e turistas criou uma demanda para eles.

Mulheres retratadas em camafeus incluíram românico, com características clássicas (com longos narizes retos e vestido Roman), modificado imagens de mulheres com narizes arrebitado, joias e penteados. O camafeu mostrava o retrato da mulher idealizada adornado com joias e pequenos diamantes, tais como brincos e colares.

A industrialização da era vitoriana fez a produção em massa de joias possível. A mulher anônima foi moldada em camafeus a partir de materiais sintéticos como o vidro ou celulóide.

Namorar um Camafeu

Até à data uma participação especial com precisão, muitas horas ou até mesmo anos de pesquisa podem ser necessários para treinar o olho. Ampliação é vital e uma lupa joalheiro é uma ferramenta necessária para examinar uma escultura e de ser capaz de determinar do que o camafeu é feito. Ele pode detectar se é feito a máquina, ou tem uma aparência de neve. Essa inspeção fim pode ajudar um coletor de descobrir se o camafeu foi esculpido em uma peça ou foi montado a partir de diferentes materiais e colados.

O motivo do camafeu pode fornecer um calendário para a sua origem. Se um camafeu shell ou pedra contém uma cena clássica, pode ter se originado nos séculos 18 ou 19, quando tais assuntos eram populares. A mulher anônima em um camafeu indica que se trata da Era Vitoriana, enquanto o habillé camafeu não se tornou moda até o final do século XIX.

Características físicas, por vezes, revelam quando um camafeu foi esculpido. O longo nariz romano denota que a peça foi originada antes de 1850. Se o nariz é ligeiramente arrebitado, ela pode ser datada após meados do século XIX. Um nariz empinado é indicativo da virada do século. Um penteado longo indica um camafeu vitoriana tardia, enquanto ondas mais curtas são indicativas do século 20.

O meio também fornece pistas sobre a história da peça. Camafeus Shell foram utilizados durante a Era Vitoriana, e mais tarde. Eles têm uma qualidade translúcida quando realizado até a luz. Lava veio do século 17, mas uma grande maioria veio durante o século 19 do Monte Vesúvio. Jet ganhou popularidade no século 19 em Whitby, na Inglaterra durante a Era Vitoriana.

Nos últimos 25 anos, escultores na Alemanha produziram camafeus utilizando a técnica de laser. Ele pode se sentir áspero ao toque. Para saber mais sobre camafeus, é importante lidar com eles. Isso permite que o coletor possa sentir e tocar-lhes levemente contra os dentes para identificar se eles são feitos de pedra, shell ou outros materiais.

Camafeus representam uma forma de arte que oferece algo para todos.

A vida na corte de Alexandre e o tesouro de Felipe II

Peças da maior exposição já realizada sobre o rei da Macedônia revelam o luxo e a riqueza que cercavam a família e os poderosos dos tempos do lendário general Fred Leal.

HERÓI

A cabeça em mármore, achada nas ruínas de 

Aegae, foi esculpida perto de 340 a.C.

Entre o começo deste mês e o final de agosto, o museu Ashmolean, na cidade inglesa de Oxford, apresenta uma exposição que vem sendo considerada uma das mais importantes de todos os tempos por especialistas e historiadores. A mostra “De Hércules a Alexandre, o Grande” reúne material coletado nos sítios arqueológicos de Vergina, pequena cidade serrana no norte da Grécia, situada próxima ao local original da capital da Macedônia.

SUPERSTIÇÃO 

As duas faces de Medusa em ouro puro foram encontradasno túmulo do rei Filipe II, pai de Alexandre

A curadora da mostra, Angeliki Kottaridi, é também a responsável pelas escavações, que começaram a revelar seus tesouros há cerca de 30 anos. No entanto, apenas uma pequena fração do cemitério e do gigantesco palácio do rei Filipe II, pai de Alexandre, foi escavada até agora. Segundo o historiador britânico Robin Lane Fox, já seria o suficiente para fazer com que o Palácio de Buckingham, em Londres, se pareça com um casebre no campo.

MINÚCIA

Detalhe de vaso de prata descoberto na tumba de Filipe II

O cemitério contém cerca de 500 covas, entre elas, os supostos túmulos da família real: além de Filipe II, acredita-se que ali estejam enterrados Alexandre IV da Macedônia, filho assassinado de Alexandre, o Grande e Roxana, e Filipe III da Macedônia, meio-irmão do lendário general. No entanto, os restos do conquistador não devem ser encontrados nas escavações porque o monarca morreu durante sua campanha de expansão territorial pela Pérsia e pela Ásia.

LOUROS 

A coroa em ouro, com folhas e flores de murta e carvalho,era um dos adornos de Roxana, rainha de Alexandre 

Os túmulos foram encontrados praticamente intactos e trazem resquícios da influência de Alexandre na cultura grega, como a introdução de elementos decorativos asiáticos e egípcios nos frisos e inscrições, além de mosaicos e peças trabalhadas em bronze, prata e ouro como jarros e cetros. Um dos destaques da mostra é uma tradicional coroa de louros da rainha – um diadema de ouro representando folhas e flores de murta e carvalho.

GUERREIROS 

A placa de ouro era parte de um escudo enterrado

junto com um membro da família real

As escavações no palácio do rei da Macedônia também prometem revelar detalhes inacreditáveis sobre a vida na corte. Foram encontrados até agora 16 salões para banquete que comportariam mais de 400 convidados, acomodados em sofás duplos. Outros 3.500 comensais poderiam ser instalados na corte da então capital do Reino Macedônio, Aegae.

O sucesso da exposição na Europa lança também as bases para a possível construção de um museu permanente. A Grécia, que vive um momento econômico extremamente delicado, pode vir a abrigar na Inglaterra um espaço inteiramente dedicado à história da Macedônia – mas os planos não são imediatos, afinal, a escavação ainda segue, com o apoio da Universidade de Oxford e da Universidade Aristotélica Salônica, na Grécia. A mostra conta ainda com patrocínio do Ministério da Cultura e Turismo do governo grego e da coleção particular do milionário grego George Economou.

O evento também põe em perspectiva o passado e o presente da re­gião, anunciado pelo subtítulo “Um reino helênico na era da democracia”. Segundo Angeliki Kottaridi, a força do povo grego reside em seu passado e em sua memória. E não há dúvida de que Alexandre é um dos melhores candidatos para resgatar o orgulho da nação.

O TESOURO DE FELIPE II
DA MACEDÔNIA

A arte da criação das jóias macedônias tem estreita ligação com a cultura helênica. Em temos de estilo, os ourives macedônios tinham o mesmo alto nível artístico que os ourives do sudoeste da Grécia e rapidamente adicionavam novas técnicas e elementos decorativos à suas criações, aprendidos com os artesãos helênicos.

Os ourives macedônios conseguiram obter fantásticos efeitos de refração da luz na superfície de suas jóias, obtidos através da granulação, do "open-work", da grande variedade de diferentes planos em uma mesma peça e das inúmeras e estreitas faixas decoradas com motivos florais.

Para os historiadores, o ápice da joalheria da antiga Macedônia está representado pelas jóias e objetos em ouro da tumba de Felipe II, conquistador da Grécia, encontrada em 1977 em Vergina, sítio perto da antiga capital da Macedônia, Aigai.

A tumba, contendo os restos cremados de Felipe II e sua segunda esposa Cleópatra – sua primeira esposa foi Olímpia, mãe de Alexandre, o Grande- contém um dos maiores tesouros em objetos preciosos já encontrados: um porta-flechas (gorytos) em prata dourada; duas coroas em ouro, sendo uma formada por folhas de carvalho e a outra, presumivelmente da rainha Cleópatra, decorada com folhas de murta e 112 flores recortadas de lâminas de ouro de diferentes espessuras; dois diademas em prata sólida banhada a ouro; variadas placas decorativas para vestuário; um colar peitoral em ouro; fivelas em ouro decoradas com o sol estrelado macedônio; cinco bustos em miniatura de marfim e ouro, representando toda a família real; restos de uma armadura peitoral feita em tecido de linho, couro , fios e placas de ouro, que Felipe II usava em cerimônias oficiais, incluindo paradas militares e celebrações; um escudo ornamental que, pela variedade de cenas representadas e pela riqueza dos materiais nele empregados, assemelha-se ao escudo do herói Aquiles, descrito na "Ilíada"; e uma fantástica quantidade de objetos decorativos em prata e bronze. Todos estes itens datam do período entre 350 e 330 aC.

Os restos mortais de Felipe II, envoltos em tecidos de cor púrpura e azul bordados com fios de ouro, foram depositados em uma esplêndida urna funerária (larnax) feita em madeira e totalmente coberta com folhas de ouro. Ao criar esta magnífica peça, os talentosos ourives da Macedônia usaram grande imaginação e criatividade, combinando uma decoração elegante e refinada com a suntuosidade do material e a sua importante função simbólica. Na tampa da urna está gravado em alto-relevo o símbolo da dinastia real da Macedônia: o sol estrelado com 16 raios.

Os metais preciosos, principalmente o ouro, eram conhecidos e utilizados pelos artífices macedônios desde o início da sua história, graças ao controle que tinham das minas de ouro e prata situadas nos Bálcãs, e também nos montes Cárpatos. Esta abundancia está atestada em documentados comerciais encontrados na região que abrange o sudoeste da Grécia e também nas jóias e objetos preciosos encontrados em tumbas macedônias, como as máscaras funerárias destinadas a cobrir os rostos dos mais ricos e proeminentes cidadãos desta antiga e importante civilização.

Conheça a história da Joalheria Árabe

Os povos antigos da Península Arábica prosperaram como ponto de interseção das rotas de comércio do mundo, como mercadores de seus próprios recursos naturais – de início incenso e mirra - e como compradores de mercadorias de terras distantes. A Península, com o florescimento do comércio, tornou-se porta de entrada para o Oriente. As trocas comerciais passaram a envolver, tempos depois, especiarias, sedas, marfim e outras mercadorias preciosas com o Egito e os países que bordejavam o Mediterrâneo.

Com a prosperidade nesta região, veio o gosto por adornos caros e feitos de materiais preciosos. Não somente os ricos mercadores mas também as mulheres das tribos beduínas eram grandes consumidores de ornatos preciosos. Na tradição árabe, as jóias representam mais do que uma ornamentação corpórea. Para as mulheres beduínas, suas jóias simbolizam status sócio- econômico : quando uma mulher se casa, seu dote é parcialmente pago em jóias, as quais ficam sob sua vontade exclusiva, para guardar ou dispor como bem entender. Devido ao estilo de vida migrante das tribos beduínas, as jóias logo se tornaram uma forma segura de transportar riquezas. As jóias de uma mulher simbolizam seu status de mulher casada e mais tarde, o de mãe de família, já que o costume tribal é de se presentear a mãe a cada nascimento de um filho.

Na cultura árabe, as jóias têm sido consideradas como possuidoras de poderes mágicos. A turquesa, por exemplo, teria o poder de evitar o mau-olhado. Diz uma lenda popular que a turquesa teria a capacidade física de resplandecer quando quem a usa está feliz e de se tornar opaca quando a pessoa está triste. Outro mito popular seria o de que os pequenos sinos vistos tão freqüentemente em várias jóias árabes protegeriam, com o barulho que emitem ao serem movimentados, de espíritos ruins. Pelos costumes árabes, a cor de certas pedras também teria poderes especiais. Verde, azul e vermelho são consideradas cores protetoras. Por esta razão, a turquesa, a ágata, o coral e pastas de vidro coloridas nestas cores estão dentre os mais populares materiais utilizados em jóias antigas.
Motivos islâmicos permeiam o design das jóias árabes. Jóias em forma de amuletos, contendo minúsculos pedaços de papel com versos do Alcorão são comuns. O desenho de uma mão em colares sauditas tem sido usado como talismã por centenas de anos. O número 5 é o equivalente matemático à mão, assim como também representa os cinco mandamentos do Alcorão.

Ao contrário das mulheres, os homens árabes preferem ornar suas armas e camelos do que eles próprios. Tais ornamentos são considerados uma indicação visual da riqueza, do poder e do status de um homem. Na tradição islâmica, o Alcorão desencoraja a utilização de adornos em ouro pelos homens. Os modernos sauditas utilizam alianças de casamento em prata, para honrar o costumes descrito no livro sagrado.
As crianças árabes também utilizam jóias. Braceletes ou tornozeleiras feitos em prata , freqüentemente decorados com minúsculos sinos, são a escolha mais popular para presentear as crianças. Os som dos sinos, além da crença da proteção, providenciam também uma fonte de entretenimento para os pequenos.
Os artesãos árabes nunca se ressentiram da falta de materiais preciosos para trabalhar. O Mar Vermelho, que bordeja a costa ocidental da Arábia Saudita, tem sido uma fonte inesgotável de coral. Do rosa–escuro ao vermelho, assim como nas cores branca e preta, o coral tem sido utilizado durante séculos, não só como amuleto ou talismã, mas também como objeto decorativo. Na costa oriental, o Golfo Arábico oferece magníficas pérolas. Estes tesouros são usados freqüentemente para adornar jóias em ouro. Jazidas localizadas no sudoeste da Península também oferecem uma grande quantidade de gemas, particularmente as jazidas de turquesa de Makkah.

A prata tem sido a matéria–prima principal dos ourives beduínos e as minas no interior na Península provêm a maior parte da prata utilizada. A fragilidade da prata, facilmente corroída quando exposta ao ar e a temperaturas áridas, é a grande responsável pelo desaparecimento de uma grande quantidade de jóias antigas. Alguns historiadores reportam que quando uma mulher beduína morre, suas jóias são derretidas – parte por causa do fato de que são considerados propriedade pessoal – e atribuem a este fato à pouca quantidade de jóias em prata que chegou até nossos dias. São raros os exemplares de jóias com mais de 80 anos. O ouro, por outro lado, é um material muito mais resistente. Apesar do metal não ser o mais utilizado pelos artesão beduínos, a quantidade de jóias em ouro antigas que chegou até nossos dias é muito maior do que a de prata.
Várias técnicas e processos estão envolvidos na manufatura das jóias árabes. Para a junção de duas peças, a técnica da fusão é a mais usada. O embossing e o repoussésão técnicas decorativas empregadas. 

A granulação também é utilizada, assim como a filigrana. Utilizando-se calor intenso e carbonato de cobre, o artesão produz os fios para a filigrana e as minúsculas esferas da granulação. A confecção de correntes é outra técnica para o trabalho em prata, metal ainda preferido pelos artesãos beduínos: as correntes são variadas no design e na ornamentação. Algumas correntes são feitas somente com elos interligados, outras são elaboradas combinações de elos e gemas, incluindo filigrana e granulação. As técnicas de lapidação dos tradicionais joalheiros beduínos são antigas, sendo as gemas em cabochon as que mais se destacam.

A joalheria beduína é significativa não somente pelas suas qualidades estéticas, mas também pelas influências históricas que sofreu: ao longo dos séculos, tem incorporado técnicas e estilos de diferentes civilizações, algumas já extintas. A combinação de eventos históricos trouxe à Península novas e significativas influências para a arte da joalheria. Segundo historiadores, isto pode ser atribuído ao cruzamento entre a migração e as trocas comerciais havidos na região. Com a expansão de antigas rotas comerciais, surgiram na região novos materiais para confecção de jóias, como o âmbar, e também novas técnicas de confecção, como a filigrana e a granulação, estas adquiridas da antiga civilização egípcia. Com o advento do Islamismo em 622 d.C., os peregrinos vindos da África e da Ásia para visitar as cidades santas contribuíram para o design conhecido como arabesco, que é a conjunção da caligrafia com o estilo decorativo islâmicos.
Atualmente, o design tradicional ainda permanece popular entre as mulheres da Península, mas a grande preferência é pelas jóias confeccionadas em ouro: penduradas nas lojinhas dos souqs, uma grande quantidade de jóias continua refletindo a rica herança de antigas civilizações.